Plovdiv

Plovdiv (Пловдив), situada al sur de Bulgaria, es la segunda ciudad más grande del país, con 341.000 habitantes, y fue nombrada Capital Europea de la Cultura en 2019. Es, además, considerada la ciudad habitada más antigua de Europa, superando incluso a Roma, Atenas o Estambul (Constantinopla). Los primeros asentamientos fueron de tribus tracias de origen indoeuropeo, que llegaron a la zona hacia el 6000 a.C., atraídos por sus abundantes recursos naturales, como ríos, valles y montañas.

A lo largo de su historia, Plovdiv ha recibido varios nombres. Durante la época griega, alrededor del 336 a.C., se le conoció como Filipópolis o Philippopolis, en honor a su conquistador, el rey Filipo II de Macedonia. Posteriormente, fue tomada por el Imperio Romano, que inicialmente mantuvo el nombre y luego la renombró Trimontium, en referencia a las tres colinas de la ciudad, que exploraremos al final de la visita. Trimontium se convirtió en una de las principales ciudades de la región y, durante ciertos periodos, fue la capital de la provincia romana de Tracia.

Hoy, parte de ese legado romano se conserva, y junto con el animado ambiente universitario de Plovdiv, hace de la ciudad una parada obligatoria en cualquier ruta por Bulgaria.

¿Cómo llegar a Plovdiv?

Plovdiv no cuenta con aeropuerto propio, por lo que, si viajamos desde Sofía, la opción más conveniente es el autobús. Existen varias compañías que cubren este trayecto, las cuales se pueden consultar en buscadores de horarios y rutas como el de esta página. Sin embargo, conviene tener en cuenta que muchas de estas compañías no permiten reservar asientos con antelación, y algunas de sus webs están disponibles solo en búlgaro.

¿Qué ver en Plovdiv?

Antes de visitar la ciudad, os recomendamos consultar esta página que muestra los horarios actualizados de las principales atracciones. La mayoría de los puntos de interés se encuentran en el casco antiguo (Стария град). El centro no es muy grande, por lo que se puede recorrer en un día si se organiza bien el itinerario.

Un buen punto de partida es el cruce de las calles Rayko Daskalov y Hristo G. Danov, donde se encuentra la Oficina de Información Turística (Туристически информационен център). Aquí podéis conseguir un mapa y planificar la visita.

En este mismo cruce se encuentra la mezquita Dzhumaya (Централна джамия на Пловдив - Джумая джамия). Bulgaria estuvo bajo el dominio del Imperio Otomano durante casi cinco siglos (1396–1878), y la huella turca se nota aún en la cultura e historia del país. Actualmente, cerca del 10 % de la población es musulmana, principalmente descendientes de turcos o búlgaros convertidos al islam durante la época otomana, y existen partidos turcos como el Movimiento por Derechos y Libertades que participan en las elecciones.

En el pasado, Plovdiv llegó a tener unas 50 mezquitas, aunque hoy solo quedan dos. La mezquita Dzhumaya se construyó en 1364 sobre el terreno que ocupaba la iglesia Sveta Petka Tarnovska, antes de la llegada de los turcos. Es uno de los edificios religiosos otomanos más antiguos de los Balcanes. En su interior se distinguen zonas separadas de rezo para hombres y mujeres, y es posible visitarla libremente.

Justo al lado se encuentra el antiguo estadio romano de Philippopolis (Античен стадион на Филипопол). Construido en el siglo II d.C., durante el mandato del emperador Adriano, fue descubierto en 1923 tras siglos enterrado. Sus dimensiones eran aproximadamente 240 metros de largo por 50 de ancho, con capacidad para 30.000 espectadores. En este estadio se celebraban juegos populares, sobre todo cuando los emperadores visitaban la ciudad, entonces conocida como Trimontium. Curiosamente, Espartaco, uno de los gladiadores más célebres de la historia, era tracio, es decir, de lo que hoy sería Bulgaria, por lo que es posible que hubiera competido en este estadio.

Lo sorprendente de este estadio es que está integrado en medio de la ciudad y bien ambientado con fotos y recreaciones de su aspecto original. Por ejemplo, junto a la puerta por donde salían los gladiadores, hay un cuadro que simula la perspectiva que ellos tenían al entrar al estadio. Solo uno de los extremos es visible, ya que el resto permanece bajo tierra. Actualmente, además de ser un yacimiento arqueológico, se utiliza como escenario para conciertos y actuaciones en verano, y su acceso es gratuito.

Restos del estadio romano de Philippopolis

Desde aquí podemos seguir la calle Knyaz Alexander I, la arteria principal de la ciudad, siempre muy concurrida. Un dato curioso: con 1.750 – 1.800 metros, esta zona peatonal es considerada la más larga de Europa, superando a la famosa calle Strøget de Copenhague. Sin embargo, tiene truco: el récord se logra al unir Knyaz Alexander I con la calle Rayko Daskalov, de ahí que se hable de la “zona peatonal más larga de Europa”.

Siguiendo nuestro recorrido, llegaremos a la Plaza Stefan Stambolov (площад Стефан Стамболов), donde se encuentra el Ayuntamiento de Plovdiv (Община Пловдив). Desde esta plaza también salen los Free Tours, pensados para quienes quieran una introducción guiada a la ciudad.

Continuando por la calle, más allá del Ayuntamiento, se encuentran el foro romano (Римски форум) y el odeón (Одеон). Lamentablemente, lo que queda de estas plazas antiguas son ruinas, y no están tan bien conservadas como el estadio o el teatro romano.

Desde allí, volvemos al punto de partida para subir por la calle Saborna hacia el casco antiguo. Lo más recomendable es pasear con tranquilidad, disfrutando de la arquitectura y los rincones históricos.

A mano derecha se encuentra el teatro romano de Plovdiv (Античeн театър), erigido a finales del siglo I d.C. por orden del emperador Trajano, con capacidad para 6.000–7.000 espectadores. Fue descubierto a principios de la década de 1970, dando inicio a su restauración. Hoy es uno de los teatros romanos mejor conservados de la Unión Europea, conservando gran parte de las gradas, columnas, capiteles e inscripciones dedicadas a magistrados romanos.

El teatro se puede contemplar sin problemas desde el exterior, aunque pagando una entrada es posible acceder al interior. Los horarios y precios los podéis ver en la página web general de turismo que os mencionamos antes. Además, durante el verano se realizan conciertos, óperas y ballets, ofreciendo una experiencia única al visitar este monumento histórico.

Teatro romano de Plovdiv

Retomando la calle Saborna y subiendo por ella, entramos de lleno en el casco viejo de Plovdiv, que alberga casas construidas por la nueva burguesía búlgara y comerciantes ricos a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX, en un periodo en el que importantes rutas comerciales cruzaban los Balcanes. Este periodo es conocido como el Despertar nacional búlgaro o el Renacimiento búlgaro, y coincide en gran medida con los últimos años del dominio otomano. Arquitectos procedentes de países como Italia y Francia contribuyeron a la construcción de estas casas. En estas colinas pueden verse hasta 150 casas de este estilo.

Hoy en día la mayoría pertenecen al ayuntamiento de Plovdiv y se han convertido en museos o galerías principalmente. Podéis pasaros por algunas de estas casas, como la Casa Balabanov (Балабанова къща), la Casa-Museo Hindliyan (Къща "Хиндлиян"), la Casa-Museo Nedkovich (Къща "Недкович"), la Casa Lamartine (Ламартинова къща) y la Casa-Museo Klianty (Къща Клианти). Todas ellas se pueden visitar, para el que esté interesado.

Casa Lamartine

Otro ejemplo es el Museo Etnográfico (Етнографски музей). Aunque no entremos, vale la pena apreciar la arquitectura del edificio, una casa construida en 1847 por un mercader griego. En 1938, el Ayuntamiento de Plovdiv adquirió la propiedad y la remodeló para convertirla en el museo que podemos visitar hoy.

Museo Etnográfico

En esta zona también encontraréis tiendas de trajes búlgaros tradicionales, que podéis visitar si os interesa. Los más elaborados pueden resultar bastante caros.

Además, se pueden observar varias iglesias ortodoxas y hermosas casas antiguas. La más destacada es la iglesia de San Constantino y Santa Elena (Храм „Св. св. Константин и Елена“), dedicada al emperador Constantino y a su madre Elena. Es una de las iglesias más antiguas de Plovdiv, datando del siglo IV, aunque ha sido reformada en varias ocasiones; la última reforma, realizada en 1832 durante la época otomana, es la que le da su aspecto actual. Durante el dominio otomano, la religión predominante era el islam, por lo que los espacios para otras religiones eran más reducidos. La iglesia puede visitarse gratuitamente, aunque se paga si se desean tomar fotografías.

Si observamos con atención las calles del casco antiguo, veremos un detalle arquitectónico curioso: muchas casas se ensanchan en los pisos superiores. Esto se debe a que antiguamente se pagaba principalmente por el solar que ocupaba la vivienda, por lo que los propietarios empezaron a ampliar las plantas superiores, llegando algunas incluso a casi tocarse con las casas vecinas.

Arquitectura de Plovdiv

Aquí al lado se encuentra la Puerta Hisar Kapia (Хисар капия), una antigua puerta fortificada de la ciudad medieval. Todavía se conserva el empedrado de la época. Hisar se traduce como “fortaleza” y kapia significa “puerta”. Hoy en día es una de las entradas al casco histórico de Plovdiv.

Llegaremos al punto más alto del barrio, donde se alza Nebet Tepe (207 m). Es una de las 7 colinas de Plovdiv y, más concretamente, una de las tres colinas que dieron nombre a la ciudad romana Trimontium. La colina más alta es Dzhendem Tepe (307 m), pero Nebet Tepe es la más accesible, y mucha gente viene aquí para pasar la tarde y contemplar la puesta de sol. Las vistas, aunque no son espectaculares, permiten apreciar la ciudad y el río Maritsa desde arriba. Además de ser un mirador, Nebet Tepe es un yacimiento arqueológico, lugar donde originalmente se asentaron las tribus tracias, posteriormente se situó la acrópolis en época romana y, más adelante, se construyeron algunas estructuras durante el dominio otomano. Por cierto, toda esta zona es de libre acceso.

¿Dónde comer y salir en Plovdiv?

El barrio de Kapana (Капана) es el corazón de la vida gastronómica y cultural de Plovdiv. Aunque se le conozca por sus bares y restaurantes, en realidad es mucho más: su nombre significa literalmente “trampa”, debido a su entramado de calles estrechas y laberínticas. Hoy, Kapana es un centro creativo y cultural, lleno de arte urbano, galerías, cafés y tiendas de diseño.

El barrio está en pleno centro, justo al lado del casco antiguo. Un buen punto de partida para explorarlo es la mezquita Dzhumaya, hacia el norte.

Para comer, algunas recomendaciones son: Aylyakria Restaurant, Restaurant Diana-1 o Atlas Restaurant, este último más caro y elegante.

Si queréis salir a tomar algo, un bar en Kapana que nos recomendaron el Club No Sense (Но сенс клуб), un bar de rock con ambiente alternativo.