Moscú

Moscú es la capital y ciudad más grande de Rusia, con una población de 12,2 millones de habitantes.

Antes de visitar la ciudad es fundamental entender bien la historia del país, pues a menudo nos vamos a encontrar con referencias a ella que harán que no aprovechemos bien nuestra estancia si no nos hemos informado un poco previamente. Vamos a intentar resumirla lo más brevemente posible, sobre todo los aspectos relacionados con los convulsos acontecimientos acaecidos durante todo el siglo XX. En nuestro artículo sobre San Petersburgo os contaremos más información referente a la historia de la familia Romanov.

Un poco de historia de Rusia

Desde el siglo XVII hasta 1917 la dinastía Romanov gobernó en el Imperio ruso. Nicolás II de Rusia (Nikolái Aleksándrovich Románov) fue el último zar de Rusia, durando su mandato desde 1984 hasta 1917. Zar es el título que recibían los reyes del Imperio ruso, de Serbia y de Bulgaria durante todo este periodo. Era un gobierno absolutista, es decir, no contaba con ningún tipo de parlamento y su persona era sagrada. 

A principios del siglo XX se acentúa el descontento de las clases obreras con el zar, debido sobre todo a las tremendas desigualdades sociales y a la pobreza. A ello hay que añadir la fuerte derrota que sufren las tropas rusas frente a Japón en la guerra ruso-japonesa de 1905. Pero probablemente el acontecimiento que terminó de prender la mecha de la revolución obrera fue el llamado 'Domingo de sangre', cuando el pueblo participa en una marcha pacífica frente al Palacio de Invierno de San Petesburgo para mostrar su descontento y la respuesta del gobierno es mandar cargar con violencia contra la muchedumbre, provocando casi 100 muertos y 400 heridos.

En esa época, el partido socialdemócrata (marxista) se va a ir organizando en unas asociaciones secretas de obreros llamadas soviets. El primer soviet es el de San Petersburgo y estaría dirigido por León Trotski (Lyev Trótskiy en ruso). Poco a poco se van extendiendo los soviets por otras ciudades y van a crear un auténtico poder en la sombra. 

En 1905 se produce una primera revolución con múltiples huelgas, manifestaciones, ataques y disturbios que lleva al zar Nicolás II a instaurar la llamada Duma Imperial o Duma Estatal, una asamblea legislativa en la que se otorga una serie de libertades al pueblo ruso, pero seguía existiendo un enorme poder absolutista y casi ilimitado por parte del zar. 

Entre tanto, en Rusia aparece el personaje de Grigori Rasputín, un hombre religioso que forjó una amistad durante estos años con la familia del zar cuando este les ayudó con la hemofilia que sufría el hijo de Nicolás II y heredero al trono. Los zares creían que era un enviado de Dios y, a raíz de eso, la zarina comenzó a dejarse llevar por sus consejos, otorgándole un papel importante en la dirección del imperio ruso. Su intromisión en el poder no gustó a aristócratas y otros miembros del clan Romanov, quienes lo asesinaron en 1916. La ausencia de Rasputín hizo que el gobierno se debilitara. 

En 1914 da comienzo la Primera Guerra Mundial. Hay dos grupos de combatientes: 

• Los Aliados: Francia, Rusia, Gran Bretaña, Italia, Japón y los Estados Unidos, entre muchos otros. 
• Las Potencias Centrales: Austria-Hungría, Alemania, el Imperio Otomano y Bulgaria. 

Toda la economía se orienta al abastecimiento del frente y las consecuencias pesan sobre obreros y campesinos, que ven todavía más recortados sus ingresos y además son movilizados para el frente. La carestía llevará a una subida de los precios y a la congelación de los salarios. 

Las fuerzas políticas en esa época estaban constituidas por varios grupos:

• Los monárquicos partidarios del zarismo que querían mantener el orden ya establecido. 
• Los Kadet, miembros liberales de la nobleza y de la burguesía de tendencia demócrata constitucional. 
• El Partido Social-Revolucionario, SR. Se presentaba como el representante del campesinado ruso, aunque el partido siempre estuvo bajo el control de los intelectuales. Fue probablemente el partido con mayor apoyo durante el periodo revolucionario de 1917 y el principal rival del Partido Bolchevique. Su líder fue Aleksandr Kerenski. 
• El Partido Obrero Socialdemócrata Ruso que en 1903 se dividió en mencheviques, de tendencias socialistas moderada; y bolcheviques, que defendían la lucha armada y la tesis de una revolución obrera y campesina que culminaría en la dictadura del proletariado. Su líder era Lenin.

Estalla entonces la Revolución de Febrero de 1917 en Petrogrado (hoy en día San Petersburgo). En marzo de 1917, Nicolás II abdica y un gobierno provisional formado por socialistas y demócratas accede al poder dirigido por Aleksandr Kérenski, del Partido Social Revolucionario. En un principio los soviets (consejos obreros de trabajadores anteriormente mencionados) respetaron esta decisión, pero la continua presencia de Rusia en la Primera Guerra Mundial hizo que se produjera la Revolución de Octubre de 1917 en la que el el Partido bolchevique, con Vladímir Lenin y León Trotski a la cabeza, toma el Palacio de Invierno. Esto se denominaría también 'Octubre Rojo'. 

Los bolcheviques asumieron todo el poder dejando de lado a los social-revolucionarios y a los mencheviques. Al ejército de obreros que participó en la revolución se le conoce como Guardia Roja. En marzo de 1918 firman la salida de Rusia de la Primera Guerra Mundial y formalizan la creación del Ejército Rojo (antigua Guardia Roja). 

Se forma entonces el llamado gobierno Sovnarkom o Sóviet de Comisarios del Pueblo formado por cargos políticos con responsabilidades concretas. Aquí destacaron líderes como Trotski (Comisario de Exterior), Iósif Stalin (Comisario de Nacionalidades) y Rykov (Comisario de Interior). También se cambia el nombre del partido bolchevique a Partido Comunista de Rusia antes de que, finalmente en 1923, pasara a llamarse oficialmente Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS). 

El 5 de enero de 1918, Rusia fue proclamada República Federal Democrática. Entre 1917 y 1923 tiene lugar sin embargo una guerra civil en la cual se enfrentan el gobierno de los bolcheviques contra los zaristas monárquicos y socialistas contrarios a los bolcheviques, como el Partido Social-Revolucionario y los mencheviques. 

En Julio de 1918 el Zar Nicolás y su familia, que habían sido prisioneros del régimen bolchevique desde su abdicación, fueron fusilados en la ciudad de Ekaterimburgo. 

En diciembre de 1922 se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) –conocida simplemente como Unión Soviética– formada por las repúblicas federales socialistas de Rusia, Transcaucasia (Georgia, Armenia y Azerbaiyán), Ucrania y Bielorrusia, y liderada por Lenin. 

En 1924 fallece Lenin y hay una pugna entre los seguidores de Trotski y los de Stalin, ambos altos cargos del Partido Bolchevique. Dos años mas tarde hubo unas elecciones donde la idea del socialismo en un solo país ganó por mayoría absoluta y se decidió que las ideas de Trotski ya no encajaban con la línea del partido, por lo que fueron expulsados todos los pertenecientes a esta facción. Trotski inició una campaña contra Stalin, ganándose muchos enemigos, y fue exiliado, radicándose definitivamente en México. Pero Stalin no se conformó con esto y ordenó su asesinato. 

A partir de entonces, Stalin instaura una dictadura en la Unión Soviética en la que el estado fue controlado por la élite militar, que tomó decisiones sin tener en cuenta las opiniones de la población o sus representantes. El gobierno censuró medios de comunicación, fomentó el patriotismo y tomó el control de la agricultura, una de las principales fuentes de la economía rusa.

En la década de 1930 tiene lugar la Gran Purga o Gran Terror: campañas de represión y persecución políticas llevadas a cabo en la Unión Soviética. Se llevaron a cabo juicios públicos, se envió a cientos de miles de personas a campos de concentración (conocidos como Gulag) y otras muchas fueron ejecutadas. Estas detenciones fueron obra del NKVD, un departamento del gobierno encargado de la seguridad del Estado. 

En 1941 Hitler invade la URSS de forma inesperada, ya que en 1939 ambos países habían firmado un tratado de no-agresión. Stalin entra en la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética, tras haber asesinado a sus mejores oficiales durante el Gran Terror y con un Stalin inoperante al mando del ejército, sufrió un colapso. En apenas unos meses, los rusos contaban ya con 4 millones de bajas militares y los alemanes estaban sitiando Leningrado, actual San Petersburgo, y a punto de entrar en Moscú. 

Posteriormente la situación consiguió revertirse. En 1945 los soviéticos ya habían liberado gran parte de la Europa del Este. En marzo, entraban en Berlín, y Hitler se suicidaba. El conflicto entre los intereses soviéticos y estadounidenses tras la guerra, conocido como Guerra Fría, dominaría la escena internacional durante las siguientes décadas.

En 1953 muere Stalin y su sustituto es Nikita Jrushchov quien inicia el proceso de desestalinización. 

Plaza Roja de Moscú, de noche

Breve información sobre Rusia

→El idioma ruso se escribe en alfabeto cirílico, lo cual nos complicará un poco la vida a la hora de movernos por el país. No obstante, poco a poco iremos identificando algunas letras que, por poco que parezca, nos ayudarán para reconocer palabras. A la hora de hablar con la gente hay que tener en cuenta que muchos no saben inglés por lo que, si es algo importante, es mejor llevarlo apuntado en cirílico para, al menos, poder entenderse con signos.

→El 75% de la población rusa se considera cristiana ortodoxa. Esto lo apreciaremos en las iglesias, pues la mayoría de ellas nada tienen que ver con las que estamos acostumbrados a ver. Es importante adecuarnos a sus normas de vestimenta en sus templos sagrados: nada de pantalones cortos, camisetas de tirantes o escote y, de forma opcional, las mujeres pueden llevar un pañuelo que cubra su pelo. En muchas iglesias no nos dejarán pasar si no cumplimos con este protocolo.

→La moneda es el rublo (RUB). Aunque siempre conviene llevar dinero en efectivo por si acaso, lo cierto es que prácticamente en todos los sitios se puede pagar con tarjeta; están muy avanzados en este aspecto.

→Las clavijas de los enchufes que se usan en Rusia son las mismas que en España, por lo que no necesitaremos adaptador.

¿Cómo moverse por Moscú?

Siendo una ciudad tan sumamente grande, vamos a necesitar movernos mucho en transporte público. Lo recomendable es comprar la llamada tarjeta Troika que nos valdrá para utilizar todos los medios de transporte de la ciudad. Es una tarjeta contactless de plástico que se puede comprar por 50 rublos en cualquier estación de metro, tanto en las máquinas (están en inglés) como en las ventanillas atendidas por empleados (pocos son los que hablan inglés). Al pasarla por los tornos del autobús o metro, se descontará automáticamente el precio de un viaje. Se recarga también en las máquinas de las estaciones de metro, costando 55 rublos cada viaje. No obstante, hay otras máquinas más pequeñas donde, en vez de por viajes, se puede recargar con la cantidad de dinero exacta que deseemos. De esta forma, al pasar por los tornos te deducirán 36 rublos como precio por viaje, en vez los 55 que te deducen si cargaste la tarjeta con un número de viajes en las primeras máquinas. Para viajes sencillos una tarjeta puede ser usada por más de una persona. 

También hay billetes de viajes ilimitados para un día (230 rublos) y tres días (438 rublos). 

Estación del metro de Moscú

¿Cómo ir desde el aeropuerto de Moscú al centro?

→Desde el Aeropuerto Internacional de Moscú-Sheremétievo (SVO)

La forma más rápida es el tren Aeroexpress, el cual necesita apenas 35 minutos para unir el aeropuerto con la estación de Belorussky en el centro de la ciudad. Desde esta ya podremos coger el metro en cualquier dirección. El precio del tren es de 500 rublos para una persona, 850 para 2 personas y 950 para 4 personas, por lo que si vamos en grupo nos saldrá más barato. Los billetes se pueden comprar en las máquinas que hay en la estación de Aeroexpress del aeropuerto; solo hay que seguir las indicaciones para llegar a ellas. Cabe mencionar que el primer tren sale a las 05:00 y el último tren sale a las 00:30. Aquí podéis ver los horarios tanto en dirección a Moscú como en dirección al aeropuerto. 

La forma más barata (aunque más lenta) es el autobús. 

• Líneas 817 y 948 hasta el metro Planernaya (línea 7).
• Líneas 851 y 949 hasta el metro Rechnoy Vozkal (línea 2).

→Desde el Aeropuerto de Domodedovo 

El Aeroexpress llega en 45 minutos al centro, y en este caso acaba en la estación de Paveletsky. 

→Desde el Aeropuerto de Vnukovo 

El Aeroexpress llega en 35 minutos al centro, y en este caso acaba en la estación de Kievsky.

¿Qué ver en Moscú?

A diferencia de otras ciudades más manejables que podemos visitar tranquilamente sin preparación alguna, en Moscú es fundamental llevar todo bien organizado, pues los distintos horarios y colas que hay en algunos sitios pueden arruinarnos algún día en caso de no llevarlo planeado de antemano.

Para poder aclararnos bien y dividir las visitas turísticas por días de forma sencilla, hemos agrupado todas las atracciones según las áreas de Moscú en las que se encuentran: el centro de Moscú y la Plaza Roja; los barrios situados al norte del centro y del cauce del Río Moscova; las zonas cercanas al río o al sur del mismo; los barrios más alejados situados al oeste del centro; y los lugares a visitar que se encuentran a las afueras.

Plaza Roja y centro de Moscú

Empezaremos visitando el corazón de la ciudad: la célebre Plaza Roja (Krasnaya ploshchad / Красная площадь), fundada a finales del siglo XV. Contrariamente a lo que en principio pudiéramos pensar, el nombre de la plaza nada tiene que ver con el comunismo, ni con los ladrillos rojos de las edificaciones que la rodean. Simplemente 'Krasnaya' significa 'bonita' en ruso, es decir, estamos hablando de la Plaza Bonita. En época de la Revolución Rusa de 1917, la Plaza Roja fue el epicentro de las más importantes protestas y manifestaciones que tuvieron lugar en la ciudad. Hoy en día acoge eventos, conciertos, ferias y demás.

Esta enorme plaza de 330 metros de largo por 70 metros de ancho queda rodeada por los numerosos edificios significativos. Hablaremos de todos ellos siguiendo la dirección de las agujas del reloj:

En primer lugar, la Puerta y Capilla Ibérica (Íverskiye vorota / Иверские ворота) o Puerta de la Resurrección constituye la entrada principal a la plaza, situándose en su extremo norte. Es una puerta que consta de dos arcos y frente a la cual se encuentra el kilómetro cero de Rusia, simbolizado por una lámina de bronce sobre el suelo. Se dice que si pides un deseo mientras tiras una moneda de espaldas y cae dentro del círculo de la lámina, este se cumplirá.

Nada más cruzar la Puerta, encontraremos, a mano derecha, el que es indudablemente uno de los edificios más bonitos e impresionantes de Moscú: el Museo Estatal de Historia (Государственный исторический музей). Se sitúa en el extremo de la plaza directamente opuesto a la Catedral de San Basilio y alberga la exposición más importante del país sobre historia rusa, con objetos que datan desde la prehistoria hasta los últimos zares.

El edificio del museo fue construido en las últimas décadas del siglo XIX. Dado que fue diseñado desde un principio para acoger exposiciones sobre historia rusa, se buscó reflejar en sus fachadas la variedad arquitectónica rusa. Esto se observa en el uso de ladrillo rojo en su espectacular fachada o en las torres puntiagudas que recuerdan al vecino Kremlin. El interior también está decorado de forma exquisita y detallada por lo que, si tenéis tiempo, bien merece una visita. Aquí tenéis los precios y horarios.

 Museo Estatal de Historia junto a la Puerta de la Resurrección

Junto a la Puerta de la Resurrección y frente al Museo Estatal de Historia se ubica la Catedral de Nuestra Señora de Kazán (Казанский собор на Красной площади), al inicio de la calle Nikolskaya. Esta pequeña catedral ortodoxa de principios del siglo XVII fue destruida por orden de Stalin en 1936, cuando mandó quitar todas las iglesias que rodeaban la Plaza Roja. Por suerte, la Catedral de San Basilio consiguió salvarse de esta demolición. Hoy en día observamos por tanto una reconstrucción de la Catedral de Nuestra Señora de Kazán terminada en 1990, después de la disolución de la URSS. Está basada en planos y fotografías de la original.

La anteriormente mencionada Calle Nikolskaya, que nace junto a la Catedral, es una de las calles con más ambiente de la ciudad y está iluminada preciosamente por la noche. Une la Plaza Roja con la Plaza de la Lubyanka. Es peatonal y está llena de restaurantes y tiendas de souvenirs. A nosotros nos llamó la atención la gran cantidad de músicos callejeros que tocan en ella y el buen ambiente que se genera.

Situadas de paralelamente a la Calle Nikolskaya, aparecen ante nosotros las Galerías Gum (ГУМ), uno de los centros comerciales más famosos del país gracias a su ubicación y al espectacular edificio que lo alberga. En él podrás comprar ropa en tiendas de las marcas más prestigiosas, tomarte uno de los famosos helados del GUM que venden en los puestos de la planta baja –que constan de un cono de barquillo en forma de cubo y una bola de helado de distintos sabores: melón, pistacho, vainilla, etc.–, tomarte algo en el elegante Bosco Cafe con terraza en la Plaza Roja mientras suena un piano de fondo, o cenar en alguno de sus restaurantes.

El edificio constituye en sí un monumento a la arquitectura historicista rusa de finales del siglo XIX. Se construyó entre 1890 y 1893 con una mezcla de la arquitectura tradicional rusa de los siglos XV y XVI, que se aprecia en las ventanas arqueadas de la fachada, el uso del ladrillo y las torres que presiden el edificio, con elementos neoclásicos occidentales como la excesiva decoración. El interior es mucho más moderno, más acorde con los edificios de finales del siglo XIX. Llaman sin duda la atención las bóvedas acristaladas del techo sobre los pasajes longitudinales que cruzan el edificio, y que dejan entrar una gran cantidad de luz. La enorme construcción de 75.000 metros cuadrados tiene accesos desde la calle Nikolskaya y la Plaza Roja, así como otras calles de alrededor. Su hermosa fachada está enteramente iluminada y constituye una imagen preciosa de noche desde la Plaza Roja.

Fachada iluminada de las Galerías GUM y calle Nikolskaya

Y ahora llegamos al edificio más destacado de la Plaza Roja que, además, es considerado uno de los símbolos no solo de Moscú sino de todo el país. Nos estamos refiriendo a la célebre Catedral de San Basilio (Храм Василия Блаженного), cuya figura se alza desde uno de los extremos de la plaza, cercana a la orilla del río Moscova. Se trata de todo un icono de Moscú como habremos podido imaginar, al verla en la portada de todas las guías de viajes de Rusia. De día es bonita, de noche es impresionante.

Esta iglesia ortodoxa se erigió en 1561 por orden del zar Iván IV de Rusia, también conocido como Iván el Terrible, para conmemorar la conquista del llamado Kanato de Kazán, un estado que hasta entonces formaba parte de Bulgaria del Volga (hoy en día Rusia). A pesar de que estuvo a punto de ser destruida por Napoleón, en primera instancia, y por Stalin después, la iglesia sobrevivió y desde 1990 forma parte de la lista de la Unesco de Patrimonio de la Humanidad.

Por fuera, destacan las cúpulas de colores en forma de bulbo, todas de diferente forma y color. El principal material de la fachada es el ladrillo rojo, que encontraremos también en numerosas construcciones tradicionales rusas.

La planta baja de la iglesia está formada por un laberíntico conjunto de habitaciones de techo bajo cuya disposición más bien recuerda a la de una vivienda, y no a un edificio religioso. Sobre esta planta nacen nueve capillas individuales en forma de torres y conectadas entre sí mediante estrechos corredores. Desde luego, la catedral cuenta con un diseño bastante curioso y característico.

Lo más interesante de su arquitectura es que, aunque parezca un edificio un tanto caótico, estamos ante una estructura simétrica. Las ocho capillas coronadas con cúpulas, cuatro grandes y cuatro pequeñas, se agrupan en cuatro ejes superpuestos, como si de una estrella de ocho puntas se tratara. En el punto central sobresale la torre principal, que alcanza los 115 metros de altura.

Los tickets para la catedral se pueden comprar en las taquillas que hay junto a la entrada, en el lado que da a la Plaza Roja, y no suele haber mucha cola. Aquí tenéis los horarios y precios.

 Catedral de San Basilio

Continuamos nuestro recorrido alrededor de la Plaza Roja. Uno de los elementos que más llama la atención de los turistas es sin duda el Mausoleo de Lenin (Мавзолей В. И. Ленина) en el que se expone el cuerpo en forma de momia de Lenin desde que falleciera en 1924. El acceso es gratuito y la visita apenas dura 20 minutos, si bien habremos de esperar bastante cola (entre media y una hora) debido a su reducido horario: martes, miércoles, jueves y sábado de 10:00 a 13:00. Normalmente entre las 9 y las 9:30 ya hay una cola considerable. El pequeño edificio piramidal de granito rojo se sitúa en uno de los lados longitudinales de la plaza, junto a las murallas del Kremlin y al otro lado de las Galerías GUM. Como curiosidad, cabe destacar que Lenin quería ser enterrado junto a su madre en un cementerio, sin embargo fue Stalin el que decidió conservar y exponer su cuerpo en un mausoleo. El cadáver de Stalin también se depositó en un principio junto al de Lenin, aunque fue removido años después durante el llamado proceso de desestalinización.

Justo detrás del mausoleo se extiende la Necrópolis de la Muralla del Kremlin (Некрополь у Кремлёвской стены). Allí se hallan enterrados los cuerpos de personajes importantes de la historia rusa, simbolizado cada uno de ellos por un busto de piedra. Los más destacados son los dirigentes Josef Stalin, Konstantín Chernenko, Leonid Brézhnev y Yuri Andrópov, así como el astronauta Yuri Gagarin.

Por último, llegamos a uno de las visitas turísticas indispensables de Moscú: el Kremlin (Moskovskiy Kreml / Моско́вский Кремль). 'Kremlin' es el nombre con el que se denomina a una antigua fortaleza rusa, y esta en concreto es la más famoso de Rusia, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1990. Desde la Plaza Roja veremos parte de la muralla que la rodea, así como algunas de sus emblemáticas torres.

Lo que en su día fuera residencia de zares, hoy en día alberga diversos edificios administrativos del Gobierno, varias iglesias y uno de los más importantes museos de la ciudad. Por ello, visitarlo todo es prácticamente inabarcable, pero sí veremos la parte más atractiva para el turista.

El conjunto del Kremlin consta de dos secciones principales que además poseen entradas independientes.

1) La Plaza de las Catedrales, compuesta por cuatro catedrales que rodean un mismo espacio, cada cual más bonita. Destacan la Catedral de la Anunciación (Благовещенский собор), la más antigua de todas y para muchos la más bonita por sus cúpulas doradas; la Catedral del Arcángel Miguel (Архангельский собор) y la Catedral de la Dormición (Успенский собор). Además, en la cuarta iglesia podrás subir al Campanario de Iván el Grande (Колокольня Ивана Великого), el punto más alto del Kremlin con 81 metros de altura, aunque habrá que comprar una entrada aparte para ello.

Junto a la plaza de las catedrales haremos una parada adicional para ver el Cañón Zar Pushka, de 38 toneladas, y la Campana del Zar, de más de 200 toneladas.

A la izquierda, la Catedral del Arcángel Miguel; a la derecha,

la Catedral de la Anunciación

2) La armería, el museo más antiguo de Rusia. Aquí se muestran tesoros y joyas de la realeza rusa, carruajes, armas, etc., todo de un valor incalculable. No se pueden hacer fotos en su interior. Es sin duda el edificio turístico más importante del Kremlin.

La entrada al recinto del Kremlin se encuentra en los Jardines de Alejandro (Alexandrovskiy sad / Александровский сад) donde también se sitúan las taquillas. Este parque discurre paralelo a las murallas, y su acceso principal está junto al edificio del Museo Estatal de historia, al lado contrario a la Puerta de la Resurrección. Nada más llegar al edificio de venta de entradas veremos varias colas, cada una dirigida a una taquilla en particular, donde se venden los tickets de la plaza de las catedrales o la armería. Por eso, hay que asegurarse de ponerse en la cola correcta. Las de la armería son la 9 y la 10.

No obstante, os recomendamos que las compréis por internet con antelación ya que las colas son kilométricas, como suele decirse. 

Para comprarlas, nos metemos en su página web. Una vez ahí, en la parte superior, le damos a 'Ticket to the Armoury Chamber' para las entradas a la Armería y 'Tickets for visiting the architectural complex of the Cathedral Square' para la plaza de las catedrales. Como veréis al entrar, las entradas a la armería están limitadas a cuatro horarios: a las 10:00, 12:00, 14:30 y 16:30, si bien a nosotros nos permitieron entrar unos 45 minutos antes de la hora establecida. Además, estas (las de la armería) solo se pueden comprar con un máximo de 17 días de antelación. Para la plaza de las catedrales la entrada dura todo el día. Aquí tenéis los horarios, cuidado que cierra los jueves. Las entradas compradas online son solo vouchers, y hay que canjearlas en las taquillas 6, 7 y 8 frente a los Jardines de Alejandro –estas no tienen mucha cola–. Ahí nos indicarán también por dónde se entra. Todas estas entradas se agotan enseguida, así que es indispensable estar pendientes a la hora de comprarlas.

Como hemos mencionado anteriormente, las entradas para el Campanario de Iván el Grande solo se pueden adquirir directamente en las taquillas, con accesos limitados a las 10:15, 11:15, 13:00, 14:00, 15:00 y 16:00. Entre el 15 de mayo y septiembre hay otra sesión extra a las 17:00. El precio es de 350 rublos.

Entre unas cosas y otras, la visita al Kremlin y sus diferentes edificios puede llevar toda una mañana. En el interior hay algunos puestos de comida rápida, bebidas y helados, pero el que lo desee puede llevarse algo de comida en la mochila sin problemas.

Antes de abandonar la Plaza Roja y sus alrededores, nos queda una última parada, el Parque Zaryadye (Парк Зарядье), que se sitúa muy cerca de la catedral de San Basilio, junto a la orilla del río Moscova. Es un lugar realmente agradable para pasear y tomar un helado si el buen tiempo lo permite. Como curiosidad, decir que tiene muchos altavoces distribuidos por donde a menudo se emiten obras de música clásica. Lo más destacable es una pasarela en voladizo que sale del parque y sobrevuela el río. Es una estructura de 70 metros en forma de V sin soporte alguno. Desde aquí obtenemos unas bonitas vistas del río y sus orillas, la catedral, y sobre todo el impresionante edificio de Kotelnicheskaya Naberezhnaya (Котельническая набережная), uno de los siete rascacielos construidos bajo el mandato de Stalin en Moscú y que reciben el nombre de las 'Siete Hermanas' –hablaremos más adelante sobre ellos–.

Vistas del río y del edificio Kotelnicheskaya Naberezhnaya desde el puente del Parque Zaryadye

Al norte del río Moscova

Sin necesidad de alejarnos mucho del casco histórico, tenemos la posibilidad de descubrir uno de los iconos de la escena teatral a nivel mundial: el Teatro Bolshói (Большо́й теа́тр). Se sitúa concretamente en la calle Teatral'nyy Proyezd, la primera de las arterias radiales que rodean la Plaza Roja dividiendo la ciudad en secciones circulares, y en la que desemboca la mencionada calle Nikolskaya. El edificio viene precedido por una plaza con una fuente monumental. 

Se trata de uno de los teatros más grandes de Europa –de hecho Bolshói en ruso significa grande– y, como ya hemos comentado y seguramente sabréis, es conocido y reconocido mundialmente. Como compañía teatral nació en 1776 mientras que el edificio, de estilo clasicista ruso, fue erigido en 1825. Estamos ante un lugar histórico pues aquí se estrenó, entre otras obras célebres de la música clásica rusa, el archiconocido ballet El Lago de los Cisnes del compositor ruso Piotr Tchaicovsky en 1877.

Se puede visitar de dos formas:

1) Asistiendo a una de sus obras. Sin duda la mejor opción, aunque también la más cara. Los tickets pueden comprarse por internet en su página web. Tenéis que pinchar en 'Buy Tickets', arriba a la izquierda, elegir la función y crear un perfil para poder comprarlos.

2) A través de una visita guiada. Las visitas guiadas duran una hora y solo se realizan los martes, miércoles y viernes a las 11:00 (en ruso) y a las 11:30 (en inglés). La peor parte es que las entradas no se pueden comprar con antelación, y por ello las colas que se generan a la entrada son enormes. Ambos grupos están limitados teóricamente a 20 personas, si bien cuando estuvimos nosotros aceptaron hasta a 40 personas y aún así hubo otras 30 que se quedaron sin entrar. Simplemente hay que hacer cola frente a la puerta 12 del teatro (en la fachada principal, frente a la fuente). Si queréis aseguraros entrar, debéis estar en la cola entre una y dos horas antes del comienzo del tour. A las 10:45 reparten pulseras a los que van a poder entrar y mandarán para casa a los que se excedan del límite de personas. Esta información, así como su (alto) precio, la podéis ver en su página web. Una vez dentro, un guía os mostrará el escenario, los palcos y otras zonas del teatro mientras os da una breve información.

Fachada principal del Teatro Bolshói

Termianda la visita al Teatro Bolshói, optaremos por seguir explorando las calles que rodean el casco de Moscú. Si al salir de la plaza frente al teatro giramos a mano izquierda, siguiendo de nuevo la concurrida calle Teatralny Proezd, nos toparemos enseguida con un enorme centro comercial, diferente a otros que hayáis visto ya que este tiene una característica especial: todas sus tiendas y comercios están están dedicados a los niños. Por ello, resulta un lugar divertido para visitar si viajáis en familia, ya que allí encontraréis enormes tiendas de juguetes, de ropa de niños, etc. Su nombre es el Central Children´s Store.

Justo al lado de este alegre edificio encontramos un lugar bastante más sombrío. Estamos hablando del tristemente célebre edificio de la Lubyanka (Лубя́нка), que da nombre a la plaza que lo precede y a la parada de metro. Destaca por su gran tamaño y por sus fachadas amarillas de marcada horizontalidad y estilo neobarroco. La construcción en sí data de finales del siglo XIX, cuando se comenzó a utilizar como sede de una compañía de seguros. No obstante, su fama comienza tras la Revolución bolchevique, cuando el gobierno tomó el edificio para la sede de su policía secreta, conocida entonces como la Cheka. En sus sótanos miles de personas fueron interrogadas, torturadas, asesinadas o enviadas a un campo de concentración o Gulag. Un dicho ruso de la época decía que era el "edificio más alto de Moscú", ya que desde sus sótanos podía "vislumbrarse" Siberia –lugar en el que se encontraba la gran mayoría de los Gulags–.

 Edificio de la Lubyanka

Si queremos pasear por esta zona, una buena opción son las calles que discurren detrás del teatro Bolshoi, paralelas a Teatralny Proezd. Sobre todo de noche hay un muy buen ambiente por esta zona, llena de restaurantes, bares y, de nuevo, decenas de músicos callejeros que ayudan a animar la velada. Además las calles más transitadas cuentan con una hermosa iluminación que les da un encanto especial. 

Nos alejamos un poco más del centro en dirección norte, concretamente siguiendo la calle Tverskaya que parte de la Puerta de la Resurrección en la Plaza Roja, perpendicular a la misma. Justo antes de llegar a la parada de metro Tverskaya encontraremos, en el número 14 de esta calle, la tienda de gastronomía Eliseyevskiy (Елисеевский), una joya escondida de Moscú. Resulta raro ver un supermercado en una lista de atracciones turísticas, pero en cuanto entréis a este sitio entenderéis el porqué. Durante el siglo XVIII Catalina la Grande, emperatriz de Rusia, mandó construir un palacio en este lugar. A finales del siglo XIX, el comerciante y millonario Grigiry Eliseev compró el edificio y montó una tienda de gastronomía con productos de todo tipo gracias a sus buenas relaciones con países europeos. Hoy en día podéis admirar el resultado de esta unión: un lujoso supermercado en un palacio neo-barroco. Como en cualquier mercado, podéis entrar, verlo y salir, no hay obligación de comprar. Abre las 24 horas del día. Desgraciadamente, debido a la pandemia de covid-19, ha tenido que cerrar para siempre. Quedará ver si se podrá reabrir como museo en el futuro. Hay otra tienda del mismo Grigiry Eliseev de similares características a esta en San Petersburgo, llamada Eliseyev Emporium.

Interior de la tienda de gastronomía Eliseyevskiy

Otro importante atractivo turístico que se sitúa al norte del río Moscova es el GULAG History Museum (Музей ГУЛАГа), es decir, el museo sobre la historia de los campos de concentración soviéticos o Gulags. Es hora de contrastar toda la historia rusa que hemos aprendido tanto antes de venir como durante el viaje. Este moderno museo, fundado en 2001 y movido a un emplazamiento mayor en 2015, revive el siglo XX de la Unión Soviética, haciendo hincapié en el periodo estalinista y la Gran Purga o Gran Terror. Lo que más llama la atención son los testimonios e historias de gente que desgraciadamente fue enviada a estos campos. También está explicado el funcionamiento y características de estos lugares de forma detallada, con espeluznantes objetos, fotografías y videos. Gulag, en ruso, es un acrónimo cuya traducción sería “Dirección General de Campos de Trabajo Correccional y Colonias”, es decir, era una sección del NKVD encargada de la administración de los campos de concentración soviéticos.

Es una visita muy interesante acompañada de un precio súper económico, por lo que no podemos más que recomendar encarecidamente que os guardéis un par de horas y os acerquéis una tarde a verlo, ya que verdaderamente merece la pena y así podréis comprender mejor la historia de este país. Aquí podéis ver los precios y las horas de acceso. No están todos los textos escritos en inglés , pero sí hay bastante documentación traducida como para poder hacernos una idea de cómo eran estos terribles campos.

En nuestra última parada al norte del centro de Moscú, concretamente al noroeste del mismo, visitaremos la Calle Arbat, una de las principales arterias de la ciudad. Es peatonal, de un kilómetro de largo y repleta de restaurantes y tiendas de souvenirs, así que algún día que no sepáis donde comer podéis venir aquí que seguro encontráis algún sitio. La calle nace en la estación de metro Arbatskaya, situada cerca de los Jardines de Alejandro, junto al Kremlin, concretamente al oeste de los mismos. Finalmente la calle Arbat termina en la estación de metro de Smolenskaya.

Es un lugar con mucha historia, ya que su origen data de la Edad Media. En el siglo XVIII era habitada por intelectuales; de hecho, el célebre poeta ruso Pushkin vivió en esta calle. Por si hay algún fan, el Hard Rock Café de Moscú se encuentra aquí.

Calle Arbat

Al sur del centro de Moscú

Antes de cruzar el río en dirección sur para explorar este territorio, haremos una parada en una de las iglesias rusas más importantes de culto ortodoxo: la Catedral de Cristo Salvador (Храм Христа Спасителя). Se encuentra al sur de los jardines de Alejandro, y llegamos hasta allí bordeando la orilla del Moscova. Lo curioso de este edificio es la historia rocambolesca que posee. Con el objetivo de conmemorar la victoria del ejército ruso sobre Napoleón en 1812, el zar Alejandro I ordenó construir esta iglesia, cuya obra no comenzó hasta 1839 por diversas razones. Tras 44 años de construcción, en 1883 abrió por primera vez sus puertas. Después de la llegada del comunismo y con el posterior ascenso de Stalin al poder, este mandó derruir la catedral. Su idea era instalar aquí el llamado Palacio de los Sóviets, el octavo rascacielos de Moscú que, por falta de fondos a causa de las guerras, nunca llegó a terminarse.

En 1958, a Nikita Jruschov –primer dirigente de la URSS post Stalin– se le ocurrió construir la piscina al aire libre más grande del mundo en el solar de la antigua iglesia, ¡con 129 metros de diámetro! Estaba abierta todo el año, en verano con agua fría y en invierno con caliente. Se le llamó Piscina Moskva (Бассейн Москва). Os recomendamos buscar fotos en internet, es reamente impresionante.

En 1995 la Iglesia Ortodoxa, junto con el presidente de Rusia Boris Yeltsin, comenzaron la reconstrucción de la catedral en el mismo emplazamiento que la original, creándose la versión que hoy en día conocemos. Su exterior es de arquitectura neoclásica, con una gran cúpula central y cuatro secundarias. la altura máxima de la cúpula principal es de 101.5 metros y está cubierta con oro puro.

El acceso a la catedral es gratuito, mientras que subir a la 'Roof terrace', es decir, a la terraza panorámica, cuesta 400 rublos. Aquí están muy atentos a la ropa que llevan los turistas, así que es buen momento para recordar las normas de vestuario que os comentábamos al principio del artículo. Para aquellos que hayan olvidado un pantalón largo o algo similar, la iglesia facilita cualquier prenda necesaria por un alquiler de 50 rublos.

 Catedral de Cristo Salvador

Aprovechando que la catedral de Cristo Salvador se encuentra a orillas del río Moscova, una bonita actividad es hacer un tour de una hora en barco. Este recorrido te muestra los monumentos principales de la ciudad, siendo la parte más destacable el momento en el que el barco pasa cerca del Kremlin. Para contratar el paseo en barco se puede hacer por internet a través de las típicas páginas tipo Getyourguide (~15€) o comprando un ticket allí mismo. Nosotros lo hicimos por internet por tener una audioguía en inglés y lo cierto es que llegamos al sitio donde supuestamente había que estar y resultó tremendamente complicado que nos reconocieran los tickets que habíamos comprado y, además, no había ningún tipo de audioguía en inglés a bordo. Por eso mismo, creemos que es mejor comprar los tickets en las taquillas que hay frente a la catedral o a la gente que los ofrece directamente, por un precio de unos 700 rublos.

Si seguimos bordeando el río hacia el sur, no podremos pasar por alto la enorme estatua de 98 metros de altura erigida en honor a Pedro el Grande en un pequeño islote en medio de las aguas. Se construyó en 1997 por el tricentenario del nacimiento de la Armada Naval de Rusia, fundada por él mismo. Pedro el Grande, durante su gobierno en Rusia (1682-1725), viajó mucho por Europa y descubrió cómo trabajaban las grandes potencias navales de la época. De hecho, trabajó varios meses en un astillero holandés. Al volver, se encargó de fundar dicha Armada Naval y convertirla en toda una fuerza marítima. Además, fundó la ciudad de San Petersburgo para tener acceso directo al mar y movió la capital de Moscú a San Petersburgo, por ello esta estatua no fue del gusto de muchos moscovitas en esa época.

Estatua de Pedro el Grande con la catedral de Cristo Salvador al fondo

Justo enfrente de la estatua de Pedro el grande, en la orilla opuesta del río, nace el Parque Gorki (Центральный парк культуры и отдыха им. М.Горькогo), un agradable parque para desconectar del bullicio de la ciudad. La gente viene aquí a pasear mirando el río, correr o simplemente disfrutar de una de las zonas verdes más extensas del centro de Moscú.

Prácticamente a continuación del Parque Gorki, siguiendo el cauce del río, llegamos a otro parque realmente curioso. El llamado Muzeon Park of Arts (Парк Искусств) es el mayor museo de esculturas al aire libre de Rusia. Resulta muy agradable pasear y ver algunas caras conocidas en forma de escultura como la de Stalin, Lenin (este tiene varias), Mijaíl Kalinin (revolucionario bolchevique cofundador de la URSS), Félix Dzerzhinski (fundador de la policía secreta bolchevique), etc. También veremos otras como Karl Marx e incluso una de Don Quijote. No nombramos todas porque hay más de 700 repartidas por todo el parque.

Al oeste del centro de Moscú 

Nos alejamos ahora mucho más del centro de Moscú para visitar algunos lugares que se encuentran en las afueras, concretamente al oeste. Haremos una primera parada en el Monasterio Novodévichi (Новодевичий Монастырь). Es probablemente el más conocido de Moscú y, de hecho, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 2004. El monasterio se encuentra rodeado de zonas verdes y el río por lo que resulta agradable pasear por los alrededores. El edificio más destacado es la Catedral de Smolensky (Смоленский собор), construida en el año 1525. 

El precio de acceso al recinto es de 300 rublos (100 rublos estudiantes). Desgraciadamente actualmente se encuentra en proceso de restauración (hasta 2022 previsiblemente) y con tanto ruido y andamios apenas se puede apreciar la belleza del monasterio; ahora mismo no merece mucho la pena visitarlo.

Justo a continuación se puede visitar el cementerio Novodévichi (Новодевичье кладбище), pegado al monasterio, y en el que ilustres personajes de la historia rusa fueron enterrados. El acceso al cementerio cuesta 300 rublos (200 rublos estudiantes), y al entrar al mismo un guarda os parará e indicará dónde se compran los tickets. Todo está escrito en ruso así que es importantísimo llevar escrito en cirílico los nombres de aquellas tumbas que queramos visitar para poder identificarlas en el mapa que hay a la entrada. Otra opción es comprar un folleto en inglés por un precio de 200 rublos.

Lor personajes más conocidos que descansan aquí son los compositores Seguei Prokofiev (Серге́й Серге́евич Проко́фьев) y Dmitri Shostakóvich (Дмитрий Дмитриевич Шостакович), el expresidente ruso Borís Yeltsin (Бори́с Никола́евич Е́льцин) y el político Nikita Jrushchov (Никита Сергеевич Хрущёв), quien estuvo al mando de la URSS tras suceder a Stalin. No obstante, aunque no sean de personajes célebres, hay muchas otras tumbas con imponentes esculturas que también merecen la pena una visita. La mejor forma de llegar al emplazamiento del monasterio y el cementerio es en metro hasta la estación de Sportivnaya, de la línea 1, o la de Luzhniki, de la línea 14.

Junto al convento hay un tranquilo lago por el que podéis dar un paseo y que, según cuentan, fue la fuente de inspiración de Tchaikovsky a la hora de crear su célebre obra 'El lago de los cisnes'.

Al otro lado del río, más hacia el sur, discurre por un gran tramo de orilla un parque conocido como la Colina de los Gorriones (Воробьевы Горы en ruso, Sparrow Hills en inglés), llamada Colina de Lenin entre 1935 y 1999. Es uno de los mejores miradores que posee la ciudad. Teniendo Moscú un territorio tan inmenso, es verdad que desde aquí no se aprecia el centro, pero se ve Moscow-City (Москва-Сити) –la zona de rascacielos– y el Estadio Olímpico Luzhnikí (Стадион Лужники), sede de los JJ.OO. de Moscú 1980 y actual estadio del Spartak de Moscú. La parada de metro más cercana a este parque es Vorobyevy Gory.

Ahora llegamos a uno de los puntos clave de vuestra visita a Moscú, la Universidad Estatal de Moscú (Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова). Pocas ciudades pueden presumir de albergar una Universidad en un rascacielos. Por poneros en contexto, con motivo del octavo centenario de la ciudad, en 1947 Stalin lanza un proyecto para construir ocho rascacielos prácticamente idénticos, aunque al final fueran siete los que se hicieron realidad: se llamaron las Siete Hermanas. El edificio de la Universidad Estatal de Moscú es el más alto de los siete, con 240 metros de altura y 36 plantas. La estrella que vemos en la parte más alta pesa nada más y nada menos que 12 toneladas. Desde que se finalizase en 1953 y hasta 1991, fue la edificación más alta de Europa. En 1991, la torre Messeturm de Frankfurt con 257 metros se alzó hasta la primera posición. ¿Os imagináis cómo debe ser estudiar aquí?

La Universidad Estatal como institución fue inaugurada en 1755 y se trata de la más antigua de Rusia. Fue en 1953 cuando se mudó a la ubicación actual. Además, cabe destacar que 11 premios Nobel estudiaron en sus aulas. Sin duda el edificio es uno de los más impresionantes de la ciudad y merece indudablemente una visita.

 Universidad Estatal de Moscú

Por último, destacaremos otro parque situado en este lado de la ciudad. Se trata del Parque de la Victoria (Park Pobedy, Парк Победы), que conmemora la victoria de Rusia en la Gran Guerra Patria o Patriótica, que es la forma en la que los rusos denominan a la guerra contra la Alemania Nazi durante la Segunda Guerra Mundial. En este complejo destacan: el obelisco de 141,8 metros que representa los días que duró dicha guerra, es decir, 1418 días; el Museo de la Gran Guerra Patriótica (Центральный музей Великой Отечественной войны) que es el edificio que hay detrás del obelisco; la estatua de San Jorge bajo el obelisco matando un dragón; la iglesia ortodoxa de San Jorge y el Arco del triunfo (Триумфальные ворота) erigido en 1834 para conmemorar la victoria rusa sobre Napoleón –este está cerca del metro, no en la zona del obelisco–.

Todo este complejo se encuentra en la Colina Poklonnaya (Покло́нная гора́), un sitio histórico y estratégico gracias a su elevación sobre la ciudad. La estación de metro más cercana es Park Pobedy.

A las afueras del centro de Moscú

A unos 10 kilómetros del centro de Moscú se sitúa el Kremlin de Izmailovo, uno de los lugares más transitados por turistas. Lo cierto es que este Kremlin nada tiene que ver con el Kremlin de Moscú. Sí es verdad que consta de murallas y torres como una fortaleza, pero en su interior encontraremos uno de los mercados más grandes de la ciudad (Вернисаж в Измайлово). Este es el mejor lugar para comprar souvenirs puesto que la mayor parte de los puestos venden obras de artesanía rusa y los precios son considerablemente más bajos que los que veremos en las tiendas de Moscú. Al contrario que en otras tiendas donde apenas se habla inglés, estos vendedores sí lo controlan e incluso ¡alguno te sorprenderá con su español! Lo dicho, el mejor sitio para comprar la clásica matrioshka rusa.

En el Kremlin de Izmailovo no solo encontrarás puestos de souvenirs, también hay puestos de antiguos objetos de la URSS: placas, cuchillos, pines, chapas, etc. Para llegar a este mercado, basta con ir en metro hasta la parada Partizanskaya, de la línea 3, y de ahí andar 10-15 minutos.

 

Puesto de Matrioshkas en el Mercado de Izmailovo

Otro de los atractivos turísticos interesantes que podemos visitar a las afueras del centro de Moscú es el Museo Cosmonauta (Музей космонавтики). Es de sobra conocido que la historia de Rusia y la del descubrimiento del espacio han ido de la mano desde que los primeros avances aeronáuticos tuvieron lugar. Yuri Gagarin (Ю́рий Алексе́евич Гага́рин), natural de Rusia, fue el primer ser humano en viajar al espacio exterior. Esto sucedió el 12 de abril de 1961, cuando orbitó la Tierra a los mandos de la nave Vostok 1. Recordemos que su tumba se encontraba junto al Mausoleo de Lenin que comentamos anteriormente.

También destaca la rusa Valentina Tereshkova, la primera mujer astronauta y civil en viajar al espacio, en este caso el 16 de junio de 1963 a bordo del Vostok 6.

Los satélites rusos eran conocidos como Sputnik (que literalmente significa satélite en ruso) y el primero de ellos, el Sputnik 1, fue lanzado al espacio en 1957. El segundo, el Sputnik 2, llevó a bordo a la famosa perra Laika, el primer animal en viajar fuera de la Tierra. También podremos aprender sobre los Soyuz –otras históricas naves y cohetes soviéticos–.

El Museo Cosmonauta recorre la carrera espacial rusa desde sus inicios y tendremos la oportunidad de ver algunos de los satélites y naves que fueron enviados al espacio, tanto reproducciones muy fieles como los auténticos en algunos casos. La única pega es que todos los documentos originales están en ruso y solo una minoría están traducidos al inglés, por tanto, para los que queráis entender todo, os recomendamos coger una audioguía en la entrada o concertar una visita guiada en castellano. 

Además de lo interesante que resulta la extensa colección que alberga, el edificio del museo es realmente impresionante en sí mismo. Las salas de exposición son subterráneas. En la planta superior emerge un monumento espectacular dedicado a los conquistadores del espacio y que fue erigido en 1964 para celebrar los logros soviéticos en este campo. La figura, de 110 metros de altura, adopta la forma de un cohete ascendiendo y dejando su estela detrás. El museo fue inaugurado a sus pies en 1981. Sin duda, se trata de una escultura realmente imponente y llamativa, que no os dejará indiferentes.

En el parque que rodea el museo podremos ver algunas estatuas de ilustres cosmonautas rusos, como los mencionados Yuri Gagarin o Valentina Tereshkova. Para llegar hasta allí, la parada de metro más cercana es VDNKh, de la línea 6, que está prácticamente al lado de su entrada. Aquí tenéis los horarios y precios. No hace falta comprar los tickets por internet, ya que no suele haber mucha cola. La visita dura un par de horas aproximadamente.

Monumento a los conquistadores del espacio

Por último, y no por ello menos importante, no podíamos hacer una visita a Moscú sin visitar su mundialmente conocido metro, inaugurado en 1935. Acostumbrados a los metros españoles, cuando vimos algunas de las estaciones moscovitas nos quedamos con la boca abierta. Para empezar, lo primero que sorprende son esas interminables escaleras mecánicas para bajar hasta los andenes, ¡nos llevaron incluso varios minutos recorrerlas!

A continuación enumeramos las estaciones que más nos llamaron la atención.

De la línea 5 marrón:

• Komsomolskaya (Комсомольская), que con un espléndido techo color ocre y lámparas de araña colgadas del mismo nos hace sentir como si estuviéramos en un palacio.
• Novoslobódskaya (Новослободская), que destaca por las coloridas vidrieras de sus paredes.
• Kíevskaya (Киевская), compuesta de múltiples mosaicos que recuerdan la unión entre Rusia y Ucrania, todos ellos mostrando simbología del Partido Comunista.
• Belorusskaya (Белорусская), destacada por sus blancos e impolutos techos.
• Park Kultury (Парк культуры), conocida por sus relieves de mármol sobre las paredes.

Estación Komsomolskaya

De la línea 3 azul:

• Plóshchad Revolutsii (Площадь Революции), el metro de la Plaza de la Revolución. Esta estación cuenta con decenas de estatuas de bronce que, según dicen, harán realidad tus deseos cuando las toques; de ahí que estén más desgastadas por algunas partes.
• Elektrozavodskaya (Электрозаводская), que destaca por la luz que emanan las lámparas circulares del techo.
• Park Pobedy (Парк Победы), la estación más profunda de la ciudad –a 84 metros bajo tierra– y la cuarta del mundo. También contiene la escalera mecánica más larga de Europa con 126 metros de largo y 740 escalones. Se tardan 3 minutos enteros en hacer su recorrido. En esta estación llama también la atención el suelo en forma de tablero de ajedrez y dos grandes mosaicos en uno y otro extremos de la misma, ilustrando la Segunda Guerra Mundial y el momento en el que Rusia fue invadida por Francia, respectivamente.
• Slavyansky Bulvar (Славянский бульвар), mucho más moderna y que nada tiene que ver con las estaciones anteriores. La tipografía de los letreros se da un aire a la de algunas de las estaciones del metro de París.

Estas son las más bonitas, si bien hay otras menos impresionantes pero que pueden ser interesantes para aquellos que se hayan quedado con ganas de más: Mayakovskaya (Маяковская) y Novokuznetskaya (Новокузнецкая) en la línea 2, Taganskaya (Таганская) en la línea 5 y Dostoyevskaya (Достоевская) en la línea 10. Aunque parezcan demasiadas, la mayoría de ellas nos vendrán de paso cuando estemos visitando la ciudad y únicamente habrá que desplazarse aposta para ver dos o tres. Es importante organizarse para tratar de hacer todo de camino sin perder mucho tiempo en desplazamientos. Para los que quieran, también existen tours guiados por el metro de Moscú por 15€.

¿Dónde comer en Moscú?

Lo cierto es que Rusia nunca ha sido famosa por su comida, rara es la vez que por el mundo ves un cartel de 'Restaurante ruso', y esto se ve un poco reflejado aquí. En general, muchos de los restaurantes de la ciudad son georgianos y otros tantos de otros países soviéticos, como uzbecos o ucranianos. Por tanto, no habiendo una extensa cultura gastronómica os animamos a probar los siguientes platos tradicionales:

• Khachapuri, de origen georgiano, una tosta rellena de queso fundido y huevo frito.
• Pelmeni/Vareniki, típicos dumplings o pasta rellena, los hay de muchos tipos.
• Khinkali, otra masa rellena, esta vez de origen georgiano.
• Borsch y Okroschka, dos típicas sopas.
• Piroschki, una especie de bollos rellenos, tanto dulces como salados.
• Strogonoff, estofado de carne y champiñones.
• Blinis, pancakes o crêpes de toda la vida, los hay tanto dulces como salados.
• Medovik y Napoleon Cake, dos tartas para el postre.

Los tradicionales pelmeni rusos

Restaurantes que recomendamos:

• Stolovaya 57 (Столовая 57). Se trata de una cantina o comedor en el que pasas con tu bandeja y vas cogiendo los platos que quieras, estilo self-service. Está ambientado y decorado como si estuvieras en la URSS de mediados del siglo XX. La comida está bien, y es bastante barato. Puede ser una primera toma de contacto con la ciudad pues no hace falta saber ruso, basta con señalar los platos que quieras y listo. Se encuentra dentro del centro comercial GUM, en la planta más alta.

• Mu-Mu (Му-Му), es del mismo estilo que el anterior: self-service barato y comida estándar. Es una cadena muy famosa en Rusia y reconoceréis los locales por la figura de una vaca que hay casi siempre en sus puertas. Hay muchos repartidos por toda la ciudad.

• Teremok (Теремок), cadena de comida rápida, famosa por sus Blinis –dulces y salados–. Tiene también múltiples restaurantes, nosotros fuimos al de la calle Nikolskaya, que es el más céntrico.

• Grand Cafe Dr. Jhivago (Гранд Кафе Dr. Живаго), recomendado prácticamente en todas las guías y con razón. Decoración elegante, el servicio atento y la relación calidad precio de 10. Es más caro que los anteriores pero mucho menos de lo que parece al entrar. Encontrar sitio dentro es complicado sin reservar pero en la terraza no tuvimos problema. Se encuentra muy céntrico, prácticamente al lado de la Plaza Roja, en la calle Mokhovaya St, 15/1.

• Delicatessen, de comida internacional, los camareros hablan todos inglés, tienen Wifi y la comida es estupenda. Fue uno de nuestros favoritos sin duda. No está céntrico y es difícil de encontrar pero merece la pena el esfuerzo. Calle Sadovaya-Karetnaya Ulitsa, 20, стр. 2.

• Varenichnaya №1 (Вареничная № 1). Restaurante turístico que sirve comida tradicional rusa. Los camareros van vestidos con ropa soviética de mediados del siglo XX. Tienen mucha variedad de comida y está bien de precio. Hay varios establecimientos por la ciudad.

• Restaurante Professor Puf (Профессор Пуф). Sitio acogedor y económico, su plato estrella es el Lyapun, algo así como una tosta grande, adecuada en cuanto a cantidad para una persona. Está en la calle Ulitsa Volkhonka, 9/1, cerca de la catedral de Cristo Salvador.

• Farsh (Бургерная #FARШ), es una hamburguesería. No sabemos si es por el hambre que teníamos pero la verdad es que nos encantó. El sitio en sí es ruidoso y huele a fritura pero las hamburguesas están muy ricas. Hay varios establecimientos, nosotros fuimos al que está en el número 12 de la calle Nikolskaya.

¿Dónde tomar algo por la noche en Moscú?

Llegada la noche, hay muchas calles del centro con ambiente ideales tanto para pasear y escuchar música callejera como para tomar algo en sus bares. Algunas de estas son: Nikolskaya (junto a la Plaza Roja), la calle Ulitsa Kuznetskiy Most (detrás del Teatro Bolshói) y Bolshaya Nikitskaya Ulitsa.

Calle Kuznetskiy Most iluminada de noche

Excursiones desde Moscú

Si disponemos de muchos días en Moscú, una de las excursiones obligatorias es a alguna de las ciudades que componen el denominado Anillo de Oro. El Anillo de Oro (Золото́е кольцо́ Росси́и) es una ruta turística de antiguas ciudades rusas publicada por el historiador y periodista Yuri Bichkov en 1967 con la intención de atraer a viajeros hasta el país soviético. La lista cuenta con cerca de 20 ciudades, si bien las más populares son Súzdal, Vladímir, Yaroslavl y Sérgiev Posad, ya que algunos de sus monumentos han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En nuestro artículo sobre Serguiev Posad encontraréis información sobre esta pequeña ciudad y su espectacular monasterio.

¿Cómo ir de Moscú a San Petersburgo?

Dado que cualquier viaje a Rusia suele incluir ambas ciudades, a continuación os explicamos las distintas maneras de viajar entre ellas.

⇥En avión. Es la forma más rápida y suele ser bastante barata (1h20 de trayecto, 40-50€). Las pegas son las de siempre: los largos desplazamientos a los aeropuertos y tiempos de espera.

⇥Tren de alta velocidad. Los billetes se pueden comprar en la web de la RZD (con hasta 90 días de antelación) o en las taquillas de la estación de trenes. En su página web tenéis que buscar los trenes Sapsan (САПСАН), que llevan los números pares desde el 752 al 780. Como podréis ver, tienen una duración de entre tres horas y media y cuatro horas. El precio varía en función de la antelación con la que lo cojamos y del horario del tren, pudiendo costar desde 30€ hasta 90€ en un asiento estándar. Estos trenes salen desde la estación de Leningradskiy (Leningradskiy Vokzal) y llegan a la estación de trenes de San Petersburgo (Moskovskiy Vokzal).

⇥Tren nocturno. Es la forma más cara pero te ahorras una noche de hotel y es, desde luego, una experiencia distinta. Se reserva también desde la web de la RZD con hasta 90 días de antelación. Hay dos trenes que realizan este trayecto:

• El Grand Express. en la web es el número 054Ч «ГРАНД ЭКСПРЕСС», que sale a las 23:40 de Leningradskiy Vokzal y llega a las 08:36 a San Petersburgo (Moskovskiy Vokzal).
• El histórico Flecha Roja, en la web es el número 002А «Красная стрела», que sale a las 23:55 de Leningradskiy Vokzal y llega a las 07:55 a San Petersburgo (Moskovskiy Vokzal). Esta fue la opción que nosotros elegimos. Hay varias clases: segunda (unos 3.000 rublos, compartimentos de 4 personas), primera (algo más de 6.000 rublos, compartimentos de 2 personas, baño compartido) y De-Luxe (24.000 rublos, baño privado). Como no queríamos compartir habitación con más gente, nos decantamos por la opción de primera clase, que es algo cara pero asequible una vez en la vida. Esta incluía: Wifi gratis, comida/cena compuesta de un poco de fruta, zumos, chocolate y panes; el clásico kit de viaje y desayuno (menos el café, que se paga aparte), el cual le tendrás que indicar a las azafatas la noche anterior (las azafatas se pasan por las habitaciones nada más arrancar el tren mostrando el menú). También debéis decir a qué hora queréis que os lo sirvan.

Si buscáis información para preparar vuestra visita a San Petersburgo, podéis consultar nuestro post sobre la ciudad.