Shirakawa-go

Shirakawa-go es el área más bonita de los Alpes Japoneses, una zona de naturaleza y tradición, recomendable para descubrir ese otro Japón que nada tiene que ver con grandes urbes, tecnología y luces de neón.

Shirakawa-go, en la prefectura de Gifu, y, Gokoyama, en la prefectura de Toyama, son, en conjunto, Patrimonio de Humanidad por la Unesco desde 1995. El patrimonio recibe el nombre de aldeas históricas de Shirakawa-go y Gokayama incluye tres aldeas: Ogimachi, en Shirakawa-go, y Ainokura y Suganuma, en el área de Gokoyama. De todo esto, nosotros nos vamos a centrar en la aldea de Ogimachi, la más grande de todas, con 634 habitantes. Esta designación fue a otorgada a la región especialmente por su estilo arquitectónico de granjas llamado gasshō-zukuri, construidas entre el siglo XVII y XX. En su máximo esplendor, se llegaron a contabilizar 1.800 casas de estilo gassho en 93 aldeas, si bien actualmente apenas quedan 150, y más de la mitad se encuentran en estas tres aldeas. Concretamente, 59 en Ogimachi, 20 en Ainokura y 9 en Suganuma.

Casas de estilo gassho en la aldea de Ogimachi

A título personal, aunque la aldea objetivamente es muy bonita, tuvimos la sensación de estar en una especie de parque de atracciones de tal cantidad de turistas y tours que hay. Recomendamos venir con calzado cómodo y fácil de quitar y poner, pues hay que descalzarse para entrar a las casas.

Como curiosidad, se pide a los turistas que se lleven la basura en sus mochilas a otras ciudades porque el pueblo es muy pequeño y no puede lidiar con mucha cantidad de basura. Ya sabéis que las papeleras en Japón brillan por su ausencia, pues en Shirakawa-go es, si cabe, más extremo, por eso es mejor guardarse los desechos y tirarlos en el próximo hotel o ciudad a la que vayáis.

¿Cómo llegar a Shirakawa-go?

Tanto si venís desde Kanazawa, como si lo hacéis desde Takayama, la única forma de venir es en autobús de la compañía Nohi Bus. Aquí podéis ver los horarios, los tickets los podéis comprar en las estaciones de autobús de cualquiera de esas ciudades.

Nosotros vinimos de Kanazawa y luego seguíamos para Takayama, y los billetes de bus Shirakawa-go - Takayama los compramos en la oficina que hay en la propia estación de autobús de Shirakawa-go, que ejerce también de oficina de atención turística.

¿Dónde dejar las maletas en Shirakawa-go?

Como Shirakawa-go suele ser una parada de paso entre Kanazawa y Takayama, y se puede visitar en tan solo unas horas, muchos deciden no dormir y necesitan dejar la maleta mientras visitan la ciudad. Pero Shirakawa-go lo pone fácil, en la estación de autobuses (Shirakawa-go Bus Terminal) hay unas taquillas donde se pueden dejar por 500 yenes (taquillas pequeñas) o 1000 yenes (taquillas grandes). Si estuvieran ocupadas, en la casa que hay enfrente de las taquillas también se pueden dejar por un precio de 500/1000 yenes por maleta, según el tamaño. Lógicamente, es más barato en las taquillas pues en una caben un par de maletas si no son muy grandes. El horario de las taquillas es hasta las 17:20, a partir de dicha hora ya hay que recogerlas el día siguiente.

¿Qué ver en Shirakawa-go?

Partiendo de la estación de autobuses (Shirakawa-go Bus Terminal), el primer punto de interés con el que nos toparemos será la Casa Wada (Wada House), uno de esos ejemplos de casa en estilo gassho que tiene esta aldea, una de las más grandes. Esta se construyó en el siglo XIX, y perteneció a la familia Wada, poderosa familia de terratenientes que llegó a gobernar la aldea de Ogimachi durante un tiempo. Esta se dedicó a la producción de salitre que se utilizaba para la pólvora y, desde finales del siglo XIX a la seda.

Este estatus social y poderío económico se aprecia hoy en día en la Casa Wada. Primeramente hay que descalzarse, para no desgastar mucho el suelo, y luego se visita la planta baja, donde se exponen instrumentos de época, y la segunda planta, la más bonita, sin duda, donde se puede apreciar perfectamente la estructura de la casa. También hay una pequeña ventana desde donde se puede ver el pueblo. El precio es de 400 yenes por persona, aunque no hay ningún folleto en ningún idioma. Abre de 9:00 a 17:00 todos los días.

Unos metros más adelante encontramos otra casa de estilo gassho, de 1850. Esta se llama la Casa Kanda (Kanda House), perteneciente a la familia Kanda que, realmente, era una rama de la familia Wada. Es similar a la anterior, se puede visitar todas las plantas de la casa y hay una exposición sobre la arquitectura de este tipo de granjas, así como de las técnicas de construcción y herramientas utilizadas. También tiene un precio de 400 yenes por persona, aunque esta sí tiene alguna explicación más. Si solo queréis visitar una, quizás la Kanda House es la mejor decisión.

Y hay una tercera casa destacada abierta al público llamada Nagase House, cuyo precio es, asimismo, de 400 yenes y es similar a las anteriores. Dependiendo de los gustos y tiempos de cada uno, podéis visitar 1, 2 o las tres casas.

Continuamos con nuestro camino para hacer parada en Myozenji, un templo budista construido en estilo gassho, por lo que puede pasar desapercibido. Aunque sea un templo, lo cierto es que tiene aspecto de casa, y puede visitarse de igual manera que las anteriores. De hecho, es la construcción de estilo gassho más grande de Ogimachi.

La siguiente parada es otro edificio religioso, en este caso un santuario sintoísta: Hachiman Shrine Shirakawa. Fue fundado en el 715, el santuario es famoso por albergar el Festival Doburoku (Doburoku Matsuri) que tiene lugar a mediados de octubre anualmente y en el que se reza porque haya buena cosecha y prosperidad en la aldea. Además, los aldeanos producen Sake Doburoku, un tanto distinto al habitual: es de color blanco, considerablemente espeso y dulce.

Santuario Hachiman Shrine Shirakawa

Ahora vamos a cruzar el río Sho por el puente Ogimachi Suspension Bridge, donde encontraremos un gran aparcamiento lleno de autobuses turísticos.

A este lado del río vamos a visitar el llamado Gassho-zukuri Minkaen, un museo al aire libre en el que se exponen una extensa y variada colección de casas gassho. Las casas proceden del pueblo vecino de Kazura, quienes en 1968 quisieron vender sus casas, surgiendo la ocasión de que fueran reubicadas a esta ubicación para ser expuestas al público general.

Las casas de estilo gassho tienen un estilo muy particular, lo más característico son sus techos de paja a dos aguas y con un ángulo de cerca de 60 grados. El término gassho hace referencia al gesto de las manos a la hora de rezar, y se relacionó con esta arquitectura por la similitud entre este gesto y el techo con esa pendiente tan pronunciada de 60 grados. Además, en esta zona de los Alpes Japoneses nieva mucho, y estos tejados facilitan la caída de la nieve para que no se quede en lo alto del techo con el correspondiente peso que ha de soportar los cimientos.

En su página web tenéis los horarios y precios, en la entrada te dan un folleto y mapa en inglés.

Casas de estilo gassho en el Museo Gassho-zukuri Minkaen

Para última hora, ya cuando el resto de cosas han cerrado, dejamos el ascenso al Mirador de Shiroyama Shiroyama Tenshukaku (Shiroyama Tenshukaku Observation Deck). El camino para subir nace de la Casa Wada más o menos, y se tarda unos quince minutos, aunque en invierno está prohibido subir andando por razones de seguridad. Alternativamente hay un shuttle bus que te lleva por 200 yenes por trayecto y persona, y opera de 9 a 16 horas. Podéis preguntar en la oficina de información turística que hay en la estación de autobuses dónde se toman estos shuttles y a qué horas pasan. Merece la pena el esfuerzo, sea económico o físico, pues las vistas de toda la aldea desde arriba son impresionantes.

Vistas de la aldea Ogimachi desde el Shiroyama Tenshukaku Observation Deck

Y nada, con esto cerramos la excursión de un día en Shirakawa-go, únicamente recordad la hora de vuestro autobús hacia Kanazawa o Takayama para no perderlo, que a partir de cierta hora de la tarde ya no operan más.

¿Dónde comer en Shirakawa-go?

Como solo ibamos a pasar medio día en Shirakawa-go, nosotros no optamos por comer en un restaurante convenional, sino que cogimos comida para llevar en el Shirakawago Restaurant Irori. Nos lo comimos allí sentados frente al taquilla donde se compra la comida, para luego tirar la basura en sus papeleras y seguir con nuestra ruta, muy al estilo japonés. Nada del otro mundo, pero para lo que buscábamos, cumplió.