Sofía

Hoy nos adentramos en medio de los Balcanes para descubrir Sofía (София), la capital de Bulgaria con 1.260.000 habitantes. Aunque Bulgaria forma parte de la UE desde 2007, recomendamos llevar el pasaporte por si acaso, no solo el DNI. Para poder referirnos a Sofía cuando estemos aquí, es preciso saber que se pronuncia Sófia.

En Bulgaria, tal y como sucede en muchos otros países balcánicos, el idioma está basado en el alfabeto cirílico, lo que nos supondrá un desafío extra a la hora de movernos por esta zona. La moneda búlgara es el Lev (en plural, Leva), con código BGN, y el cambio aproximado para que nos sirva de referencia es 1 euro = 2 leva, por lo que para calcular el precio en euros, tan solo nos hace falta dividir entre dos. Aunque en algunos sitios acepten euros, lo normal es que haya que pagar en leva por lo que mejor llevar siempre dinero en metálico a mano.

Por suerte, tenemos un par de amigos búlgaros que nos hicieron muchas recomendaciones para poder aprovechar al máximo el viaje, ya que Bulgaria es un poco desconocida. Por tanto, todo lo que os comentamos aquí, ha sido previamente validado por gente local, no defraudará a nadie.

¿Cómo ir desde el aeropuerto de Sofía al centro?

A diferencia de otras ciudades, una opción bastante frecuente es el taxi. No debería costar más de 15-20 levas que, dividiendo entre dos, nos sale un buen precio en euros. Hay varias empresas de taxis, todas legales y de color amarillo. Sin embargo, intentad coger los que ponen “OK” que son más de fiar según nos dijeron. No es que los otros te vayan a estafar ni nada parecido pero a lo mejor alguna vueltecilla de más, te dan. 

Una vez en el centro lo más fácil para movernos por la ciudad es andando. El metro no es muy grande, tiene únicamente 4 líneas, porque cada vez que intentan ampliarlo se topan con restos romanos y tienen que parar.

Breve historia de Sofía (Bulgaria)

Vamos a contar brevemente un poco de información sobre la historia búlgara que nos hará entender mejor la actualidad del país.

Los primeros en habitar este territorio, que se sepa, fueron las llamadas tribus tracias, de origen indoeuropeo, que se asentaron en lo que hoy es Bulgaria en el año 3500 a. C. aproximadamente.

En tiempos romanos, la ciudad se llamaba Ulpia Serdica, nombre que seguramente veamos a menudo durante nuestra visita a la ciudad. Fue muy importante para el Imperio Romano. 

Bulgaria estuvo bajo la opresión del imperio otomano durante casi cinco siglos, del 1396 al 1878. Durante esta época surgió el héroe nacional: Vasil Levski, quien lideró a la población para luchar por la libertad. Por ello, hoy en día este nombre lo lleva el estadio de fútbol, el equipo de fútbol, calles y monumentos varios. Sin embargo, dicha libertad no se lograría sin la ayuda de los rusos, quienes también se han llevado su pequeño homenaje con algunos monumentos de la ciudad. 

Por todo ello, hay mucha población de origen turco, muchas huellas turcas en la gastronomía del país, etc. 

Como curiosidad, Bulgaria en la Segunda Guerra Mundial luchó en el bando nazi. Las tropas de Hitler llegaron a las fronteras búlgaras con el objetivo de cruzar el país para atacar Grecia. En marzo de 1941, Bulgaria, que se había mantenido neutral en todo momento, se ve en la necesidad de aliarse con las Potencias del Eje pero con una actitud pasiva con tal de no enfrentarse a la URSS, con quienes mantenían una buena relación. A cambio de aliarse con Alemania, Bulgaria tenía la intención de recuperar territorios en Macedonia. Aunque no se enfrentó a la URSS, Bulgaria sí acaba declarando la guerra a Reino Unido y Estados Unidos. Los búlgaros estaban en conversaciones permanentes con el Ejército Alemán con el objetivo de evitar meterse en guerras que no convenían al país, esa fue la estrategia del zar Boris III, un rey muy querido entre la población. Además, consiguió que los judíos de Bulgaria no fueran enviados a los campos de concentración de Alemania y Polonia. En 1943, cuando Alemania va perdiendo territorios, Boris III decide ponerse en contacto con Estados Unidos, en secreto. Semanas más tarde, Hitler se reúne con Boris III y, tras varias discusiones, este se vuelve a Sofía. Diez días más tarde, aparece muerto en raras circunstancias. ¿Envenenado? Quién sabe…

El 15 de septiembre de 1946 se instaura una república socialista bajo el nombre de República Popular de Bulgaria, gobernada por el Partido Comunista Búlgaro (PCB) hasta su disolución en 1990. La década de los 90 fue muy dura porque tenían mucha dependencia de la Unión Soviética y las reformas económicas no trajeron el resultado que querían. 

¿Qué ver en Sofía?

Partiremos de la estación de metro Serdika (Сердика), nombre que hace referencia al nombre que tenía la ciudad en tiempos romanos. Como decíamos, el metro solo tiene dos líneas y es que cada vez que intentan ampliarlo se topan con más restos romanos que impiden el avance. Tanto dentro como fuera de esta estación podéis ver ruinas romanas. 

Aquí hemos de dar una vuelta por los alrededores para ver lo siguiente: 

En primer lugar, al sur, la catedral de Sveta-Nedelya (Света Неделя) o catedral de Santo Domingo, de culto ortodoxo como la mayoría de las iglesias en este país y erigida en 1863. Tuvo que ser reconstruida en sucesivas ocasiones, sobre todo tras el famoso Atentado en la Catedral de Sveta-Nedelya de 1925, el más terrible de la historia búlgara. En 1923 se produjo en Bulgaria un golpe de estado en el que un dirigente de extrema derecha, Alejandro Tsankov, y las fuerzas armadas, acabaron con el gobierno del partido agrario y asesinaron al entonces presidente del gobierno, Alejandro Stamboliski. La persecución de este nuevo gobierno de derechas al Partido Comunista Búlgaro (PCB) y a la comunidad agraria fue una constante en los sucesivos meses. Entonces, el PCB creó un grupo terrorista para realizar el siguiente plan: matar al general Konstantin Georgiev y que, durante el entierro de este que tendría lugar en la catedral y al que acudirían miembros de la policía y el gobierno, poner una bomba. Para ello, enviaron invitaciones falsas a más dirigentes y oficiales, para que acudiera más gente al funeral, y reclutaron al campanero de la catedral, quien les ayudó a colocar el explosivo en el interior de la misma. El 14 de abril, el general fue asesinado y, dos dás más tarde, el 16 de abril, tuvo lugar el entierro. La bomba se colocó en la cúpula que, al explotar, se vino abajo causando la muerte de 128 personas y más de 500 heridos. Tras el atentado, la extrema derecha y el gobierno de Tsankov detuvo y acusó a más de mil personas, de las cuales cerca de 450 fueron asesinadas sin juicio y unas 300 condenadas a muerte.

Catedral de Sveta-Nedelya

Estatua de Santa Sofía (Статуя на София) o Sveta Sofia. Sveta significa sagrada y sofia, sabiduría, por lo tanto, es la estatua de la sagrada sabiduría, por eso la estatua tiene en su mano un búho, que representa la sabiduría, y una corona de laurel, que representa la santidad. Se erigió en 2000, diez años después de que demolieran una estatua de Vladimir Lenin que había en este mismo lugar. Mide 24 metros y está hecha de cobre y bronce.

Iglesia de Sveta Petka Samardzhiiska (Света Петка Самарджийска), en el medio de la estación de metro como quien dice. Es una iglesia de culto ortodoxo construida en el siglo XI sobre una antigua cripta romana del siglo IV. Se dice que aquí fue enterrado Vasil Levski, del que os hablamos al principio de este artículo, si bien no está demostrado. En Sofía no hay que pagar por entrar a ninguna iglesia, excepto en esta. Sin embargo, se está luchando para que esto deje de ser así ya que además, solo los extranjeros han de pagar, no los búlgaros. 

Ruinas de Serdica, de época romana y que están abiertas al público. Las encontraremos por varios puntos de la ciudad, aunque la mayoría están en lo que se conoce como Complejo Cultural "Serdica Antigua" (Комплекс "Антична Сердика"). Es cierto que no se conservan grandes construcciones tipo coliseos o anfiteatros, lo que queda son restos de edificios, de baños, de templos, y de tumbas.

Ruinas de Serdica con la Mezquita Banya Bashi al fondo

Si seguimos unos metros hacia el norte por la calle Knyagina Maria Luisa Blvd podremos ver la Mezquita Banya Bashi (Джамия Баня Баши), levantada en 1576 cuando el imperio otomano ocupaba Bulgaria. Se construyó sobre unos baños termales de ahí que el nombre de la mezquita se traduzca como como “muchos baños”. Sin duda, lo que más llama la atención es la cúpula y el alminar. Actualmente es la única mezquita de la ciudad pero, dado que es una de las ciudades de la UE con más presencia de musulmanes, se ha planteado que abran más. La mezquita se puede visitar gratuitamente, descalzandose previamente, a excepción de las horas de rezo.

 Mezquita Banya Bashi

A su vera, nos habremos fijado en otro llamativo edificio: la Sinagoga de Sofía (Софийска синагога), la cual data de 1909. Junto con la mezquita musulmana y las iglesias ortodoxas, en apenas unos metros tenemos templos de las principales religiones. 

Frente a la mezquita nos encontramos con un bonito parque que forma parte de la Plaza Banski (Площад Бански) y, frente a él, el Museo Regional de Historia de Sofía (Централна минерална баня - Музей за история на София). Este precioso edificio albergaba los Antiguos Baños Municipales de Sofía, lugar donde antiguamente la gente venía aquí a asearse y charlar con amigos. Aquí tenéis la información sobre los precios del museo.

Antiguos Baños Municipales de Sofía

También junto a la mezquita se encuentra el Mercado Central de Sofía (Централни Хали), lugar para comer o comprar productos de la región. Uno de los productos típicos del país, que encontraréis en este mercado o en tiendas en las calles, es la esencia de rosa de Bulgaria. Las trajeron de Siria en el siglo XVII y, gracias a que el clima es similar, se han podido desarrollar aquí también. Son rosas muy de color rosa, eso las hace especiales, y dicen que su esencia o aceite tiene propiedades antiinflamatorias, antiedad, regeneradoras y dermoprotectoras.

Volvemos a Serdika para situarnos en la plaza que nace justo enfrente, llamada el Largo, aunque también se la conoce como la plaza de la independencia, antes llamada Plaza de Lenin. La plaza fue bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial y tuvo que ser reconstruida posteriormente, durante la época comunista en que gobernó el Partido Comunista Búlgaro de 1946 a 1989. Por eso, la arquitectura de esta plaza tiene ese estilo tan soviético. Presidiendo la plaza aparece la Asamblea Nacional de Bulgaria (Народно събрание), edificio de oficinas del parlamento búlgaro y antiguo edificio del Partido Comunista Búlgaro, reconocible por la bandera búlgara que hay en lo más alto que en su día fue una gran estrella roja comunista idéntica a la que hay en el Kremlin de Moscú. A los lados, edificios que son exactamente iguales, se encuentran el Palacio Presidencial de la República de Bulgaria y el hotel Sofia Balkan Palace, a la derecha, y los almacenes TZUM y más edificios administrativos a la izquierda.

Plaza Largo con el edificio de la Asamblea Nacional de Bulgaria de fondo

Vamos ahora al edificio de la derecha, es decir, el Palacio Presidencial de la República de Bulgaria (Президент на Република България). Aquí tiene las oficinas el primer ministro de la República de Bulgaria, custodiadas por una pareja de guardias que, cada hora, hacen un cambio. Bulgaria tiene una historia curiosa, y es que es el primer país en que un rey destronado se convierte en presidente de la república. Fue Simeón de Bulgaria, hijo de Boris III del que hemos hablado anteriormente, que, cuando fue asesinado en 1943 tras su reunión con Hitler, accedió al trono con solo 6 años y ejerció como rey de Bulgaria —más correctamente, zar— entre 1943 y 1946. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, los soviéticos, que habían ocupado Bulgaria, someten al pueblo a una votación para mantener la monarquía o crear una república socialista. La segunda opción por un apabullante 95,6% y el rey Simeón de Bulgaria, sin abdicar, huyeron del país. Precisamente, gran parte de su exilio lo pasó en Espana, casándose con una noble española, Margarita Gómez-Acebo y Cejuela. Como curiosidad, tuvieron cinco hijos y todos con nombre que empiezan por k. En 2001, Simeón volvió al país y ganó las elecciones, convirtiéndose así en el primer rey emérito presidente de una república.

No se puede entrar en el Palacio Presidencial pero sí acceder al patio interior a través de un arco o puerta. En el recinto interior de este edificio administrativo encontramos, curiosamente, una de las iglesias más antiguas de Bulgaria, construida por los romanos en el siglo IV donde antes hubo un teatro pagano. Se trata de la iglesia de Sveti Georgi (Ротонда Свети Георги) o iglesia de San Jorge, muy bonita tanto por su arquitectura con esa forma tan característica y erigida en ladrillo rojo, como por su emplazamiento, rodeado de más restos romanos. Su interior es también interesante, hay frescos de varias épocas, alguno de la era bizantina y la mayoría de entre los siglos X y XIV que muestran figuras de profetas. La iglesia es de culto ortodoxo.

Iglesia de San Jorge

Junto a esta iglesia, concretamente en la calle Saborna, 2 encontramos el Museo Arqueológico Nacional de Bulgaria (Национален Археологически Институт с Музей), en la que destaca, sobre todo, la gran colección de objetos del pueblo tracio que habitó Bulgaria antes de los romanos. 

A la salida, nos encontramos junto al parque City Garden (Градска градина), lugar donde se encuentra el Teatro Nacional Ivan Vazov, construido en 1904 en estilo neoclásico. Es, a día de hoy, el más antiguo e importante de Bulgaria. Ivan Vazov (1850-1921) es el escritor más famoso del país, el Cervantes o Shakespeare búlgaro para que nos hagamos una idea de su importancia. 

Fachada principal del Teatro Nacional Ivan Vazov

Bulgaria es una de las ciudades europeas con más parques. Tanto en este parque como en otros puntos de la ciudad y el país se pueden ver unos árboles con pulseras colgadas en sus ramas. Pues bien, estas pulseras de colores blanco y rojo se llaman martenitsa, y la gente las compra para regalar a sus seres queridos el 1 de marzo (mart en búlgaro es marzo), festivo nacional. La persona que la reciba (no se pueden comprar para uno mismo) la ha de llevar en el brazo izquierdo hasta ver la primera cigüeña, momento en que hemos de colgarla en un árbol con flores. 

Tomamos la calle Dyakon Ignatiy y luego el bulevar Tsar Osvoboditel, el cual nos permitirá pasar por la Galería de Arte Nacional de Bulgaria (Национална художествена галерия), el Museo Nacional de Historia Natural (Национален природонаучен музей при БАН) y la iglesia Rusa (Църква „Свети Николай Мирликийски“), dedicada a San Nicolás y culto ortodoxo ruso.

Al norte de este bulevar queda el Arena di Serdica Boutique Hotel. Aunque aparentemente solo es un hotel, este fue el lugar que ocupó el Anfiteatro de Serdica en tiempos romanos. Se descubrió en 2004, durante la construcción del hotel y actualmente se pueden ver algunos restos en su interior. 

Finalmente nos queda por ver el monumento más famoso de Sofía: la catedral de Alejandro Nevski de Sofía (Патриаршеска катедрала „Свети Александър Невски“). Se construyó en 1912 en memoria de los rusos que murieron ayudando a Bulgaria a derrotar al Imperio Otomano que estuvo en este territorio por casi quinientos años. Tiene una capacidad para 10.000 personas, lo que la convierte en una de las iglesias ortodoxas más grandes del mundo y la segunda más grande de la Península Balcánica, tan solo superada por el Templo de San Sava, en Belgrado. Tiene 53 metros de altura y 12 campanas, la más grande de ellas pesa 12 toneladas. Durante la Segunda Guerra Mundial quedó prácticamente destruida, tuvo que ser reconstruida y, de paso, modernizada, por eso arquitectónicamente es impresionante, con sus cúpulas de oro —la central y las de los laterales— y de bronce —las de color verde—. Se puede acceder gratuitamente en su interior, donde podréis apreciar todos esos detalles de la arquitectura y cultura ortodoxa.

Recordemos que el cristianismo se dividió en el Cisma de Oriente de 1054 en: Iglesia católica en Occidente e Iglesia ortodoxa en Oriente. El 85% de la población búlgara es cristiana ortodoxa, mientras que tan solo el 1% es católica. Algunas de las principales diferencias son: los ortodoxos no creen en el Papa ni tienen uno; el bautismo lo realizan por inmersión total en el agua bendita; se persignan empezando por la derecha (los católicos por la izquierda) y lo hacen tres veces (los católicos una), el celibato en curas es opcional, no obligatorio; y la gente suele estar en misa de pie, no sentada.

No obstante, los búlgaros no son muy religiosos, sean de la religión que sean —ortodoxos, musulmanes, católicos, etc.—. En general son creyentes pero no muy practicantes.

Catedral de Alejandro Nevski

La iglesia menor que veis al lado de esta es la iglesia de Hagia Sofía (Света София), la más antigua de Sofía, construida por los bizantinos en el siglo XI. Lo curioso de esta basílica es que se construyó sobre una antigua iglesia anterior, cosa que se puede apreciar hoy en día. La entrada es gratuita. Sin embargo, para bajar a la cripta que se encuentra bajo la iglesia, donde están los restos de la antigua necrópolis, hay que pagar 6 Leva, aunque merece la pena, pues en ella hay gran cantidad de mosaicos en el suelo y restos arqueológicos de la vieja Serdica. 

¿Dónde comer en Sofía?

La cocina búlgara tiene muchos platos variados y muy ricos, os animamos a probar todos lo que podáis. A continuación os dejamos una lista con algunos de los más populares:

• Tarator. Una sopa fría que se hace con yogur, pepino, ajo y especias. 
• Shopska Salata o Ovcharska Salata. Las típicas ensaladas de entrante, muy habituales. La primera es la más famosa, un plato nacional, y la segunda es una variación. 
• Banitsa sas Sirene. Esto es como una empanda que se toma normalmente para desayunar, o a cualquier hora. Sirene es el queso característico de aquí, similar al queso feta. 
• Lukanka. Un embutido parecido al salchichón que se pone como entrante para tomarte la cerveza o una rakia. 
• Liutenitsa. Esto es un salsa de tomate y pimientos que se pone como acompañante a las carnes, muy típico. 
• Kofte. Albóndigas de carne picada con especias. Se pide por unidades de cada cosa. 
• Kebabche. Una especie de pincho moruno o salchichas de carne picada. Similar al ćevapčići croata.
• Karnache. Salchicha de cerdo, normalmente servidas en forma de espiral.
• Agneshko pecheno. Asado de cordero. 
• Palneni chushki. Pimientos asados rellenos de carne picada. 
• Rakia. Es el orujo típico, es fuerte pero con aromas y sabores afrutados, quizás lo hayáis visto en otros países balcánicos. Se bebe a sorbitos muy pequeños saboreándolo, no de un trago. Tal y como se hace aquí es: te sientas a la mesa, pides rakia (puede ser grande o pequeña) y se suele pedir ensalada: Shopska Salata / Ovcharska Salata. Y una vez que te has terminado la rakia ya pides los platos principales. 
• Postres: 
• Mlyako sus divi yagodi. Un yogur (mlyako) con fresas salvajes de la zona. Siempre se ha asociado el yogur con Grecia pero los búlgaros afirman que es originario de aquí, si bien es imposible de saber a ciencia cierta. Lo que sí se sabe es que es uno de los productos más consumidos de Bulgaria, gusta mucho.
• Baklava. Un postre de origen turco consistente en finas láminas de hojaldre con capas de pistachos, almendras o nueces intercaladas y bañado en miel o azúcar.

Para probar todos estos platos os ofrecemos distintas alternativas. Un restaurante tradicional y muy rico que nos recomendaron fue Pod Lipite, también llamado Under the Linden Trees, en la calle Elin Pelin 1, junto al bonito parque Borisova Gradina (Борисова Градина) que tambien merece un paseo. Es conveniente llamar para reservar. 

Otra opción para la comida es ir al barrio universitario, el cual está un poco alejado del centro pero tiene varios sitios con buena comida a buen precio. Podéis ir, previa reserva porque suelen estar muy llenos sobre todo en fines de semana, al Restaurant “Natsional” (Национал), Restaurant Blaze (Блазе) y Grosha 21 (Грошъ 21). Los dos primeros suelen tener más ambiente y la gente va allí los fines de semana a cenar antes de salir de fiesta. Para llegar hasta esta zona desde el centro, hay que coger el autobús 280 que sale desde la Biblioteca Nacional. 

Para salir de fiesta, un sitio popular es Plazza Dance Center, en el barrio universitario, donde podréis escuchar música pop folk búlgara. Si, en cambio, sois más de rock, un buen sitio que nos dijeron aunque no fuimos es Rock’n Rolla Bar & Club.

Si tan solo queréis tomar un café o una tarta, una cadena muy popular y buena es Nedelya.

Excursiones desde Sofía

→Visitar el Monasterio de Rila. Esta es una visita obligada. Es un monasterio ortodoxo fundado en el siglo X ubicado junto a las Montañas Rila. El lugar es precioso y el acceso es gratuito. Para ir hasta aquí se puede ir en transporte público o bien contratando una excursión privada, esta por ejemplo. Para ir de manera autónoma, el bus de Sofía sale desde la estación Ovcha Kupel, a las afueras de la ciudad por lo que tendréis que ir en metro hasta allí. Una vez estéis en ese sitio habéis de coger el autobús, tal y como podéis ver en este enlace.

Monasterio de Rila

→Iglesia de Boyana (Боянска черква), una iglesia ortodoxa construida en ladrillo, Patrimonio de la Humanidad desde 1979. Se encuentra a las afueras de la ciudad. 

→Subir a Vitosha. Sofía es una ciudad que está a los pies literalmente de una montaña llamada Vitosha. Se puede llegar en transporte público hasta la base y luego subir en telesilla a la parte alta de montaña.

→Caminatas por los 7 Lagos de Rila. Es un lugar increíble para hacer senderismo, recomendable sobre todo si hace buen tiempo. Hay que desplazarse desde Sofía hasta la zona y, una vez allí, coger un telesilla hasta la cima. Desde arriba hay varias rutas en función del tiempo y dificultad. Pueblos cercanos al telesilla son Sapareva Banya y Panichishte. 

→Fuentes termales (Hot Springs en inglés). Bulgaria es el segundo país de Europa con más fuentes termales después de Islandia. Muchos búlgaros van de vez en cuando a hoteles a relajarse en estas aguas. Si este es vuestro plan, uno que nos recomendaron es el Izgreva Hotel Complex (Хотелски Комплекс Изгрева), en el pueblo de Banya, al sur del país. También los hay en otros pueblos como Sapareva Banya (el más cercano a Sofía), Velingrad, Hisarya y Ognyanovo. 

→Plovdiv. Hay varios autobuses que cubren este trayecto tal y como podéis ver en esta página, un buscador de compañías. El problema es que muchas no permiten reservar asientos y otras están tan solo en búlgaro. Puede ser una excursión de un día si vamos temprano y, si no, mejor dedicarle un fin de semana.